中國人講究過年，注意這個“過”字，是“過”而不是“留”，因為“年”不是一個可愛的帥哥，它被創造出來是以怪獸的面目出現的，所以中國人只想著讓年趕緊過去，不要打擾各自的生活。

所以，怎么能讓“年”平安過去呢？無出兩種方法，胡蘿卜和大棒。胡蘿卜就是賄賂，做好雞鴨魚肉貢獻給年，讓他吃得高興就走了。如果吃飽喝足還不走，就用暴力，用鞭炮把他轟走。

年的傳說很多，我說的只是其中之一。說他是吉祥獸，能帶來好運；說他是神農的小孫子，幫人們打敗了“夕”這個怪獸等等。其實都是中國人內心的感受，寄托了人們辭舊迎新的愿望。

年，這個字最初的字形是人背著一束禾，意思是“年成”、“收成”，后來才引申作為“年”這一計時單位。《尚書正義》引孫炎亦曰:“年，取禾谷一熟也。”這是正根，其它都是諞呢。

中國在歷史上是農業社會，以農立國，所以中國人對年非常講究，從進入臘月就開始忙年。掃塵，祭灶都不說了，單說這準備年貨和年夜飯就不得了。

中國南北東西風俗不同，講究也不太一樣。南方呢，菜肴的品種更多一些。北方呢，也有菜肴，相對面食品種就多一些。

比如，我家是湖北人，剛來西安那幾年，還保持著家鄉的習慣，珍珠糯米丸子、什錦菜、藕湯排骨、蛋餃、武昌魚等等，印象里老媽炸肉丸子、炸魚要弄兩三天，甚至加夜班做這些吃的。我們則是拿著各種食材的票證去排各種隊。那時的新城廣場，一到年前就搭起大棚，肉、菜、副食品堆在那，等著人們去排隊。那個隊都是長長的，兩天三天地排，大家都不厭其煩。一點都不煩，一年三季半都沒什么油水，就等過年那幾天打牙祭了。排隊是個很興奮的事。因為只要開始排隊就知道年近了。

當然，現在已經陜化了，吃已經不是個讓人操心的事了，加之老媽年齡也大了，做不動了，所以現在家里過年，以陜菜為主了。前幾年還炸個麻葉之類的干果，現在連這都省了，怎么簡單怎么來。家有老人，所以飯菜不宜油膩，酒也不能濃烈。稠酒和蒸碗就是首選。

說起稠酒和蒸碗，上世紀八九十年代還不多。因為什么？當時西安經濟落后，老百姓口袋里沒什么錢。此外，稠酒那是一門古老的技藝，會做的藝人經過那一段歷史時期已所剩不多了。而蒸碗，不管是六碗還是八碗，都是以肉為主。這個在改革開放前后是吃不起的，餐館也是賣不動的。所以稠酒和蒸碗風靡一時已是九十年代后期了。

稠酒始于商周，是一種發酵酒，度數不高。那時不叫稠酒，名字也比較難寫難讀，盯（ding，陜西用語），就是這個：“醪醴”，稠酒的前身。原汁不加漿者叫“撇醅”。古人說話還真考究。

經過改良后的稠酒盛行于漢唐，又濫觴于后世。古代的文人墨客無不以飲此為樂，因為這個“甜水水”，漢賦、唐詩、宋詞、元曲、明清小說才一代一代承續下來，中華文明才會生生不息，流傳至今。在燒酒（蒸餾酒）出現前一直是獨領風騷，并以其特有的醇香繼續在關中地區被秦人飲用。現在，西安市場上的稠酒已很普遍，根據工藝不同，也有稠一些的也有清一些的，人們根據喜好選擇。酒量不好的人喝這個可當神仙。當年楊貴妃喝的就是這個，美太太。

蒸碗是個合成詞，蒸是方法，碗是形式，內容你知我知。以肉為主，黃燜雞、小酥肉、紅燒魚、條子肉、粉蒸肉、四喜丸子等，哪一個不是硬菜，但不管是六碗還是八碗，都必須有一個八寶甜飯。基本上是固定搭配，今年，又有人與眾不同地將麥飯加入其中，豐富了蒸碗的內容，而且更健康。

蒸菜的歷史也是很久遠的，而且很有營養，是陜西特有的一道菜。蒸碗近幾年非常流行，也與年味有關。近距離地了解蒸碗是一次在秦嶺北麓的南豆角村參加婚宴，那場面真是喜慶，院子里一個大土灶，上面架一個又高又寬又大的鐵甕，里面碼著一層一層的蒸碗。氣派得很。當然了，外面“一大票”客人等著呢。婚宴就兩種菜，一種是涼菜，不外是醬牛肉、鹵豬肉、蔬菜拼盤，是下酒菜。一種是蒸碗，是下飯菜。兩樣吃完，臊子面上。蒸碗可稱得上是婚宴的主打。鄉親們還是喜歡硬菜，實惠。

改革開放后，西安的經濟在發展，生活節奏快了，在家做飯的人少了，酒店里的年夜飯多了，人們騰出時間來聊天來說話，把做飯的事交給了廚師。但年有七天，總不能天天下館子吧，家宴總是要有的，洋餐，川菜，湘菜過年時擺在屋里，好像有點不對勁，還得咱陜菜。傳統的蒸碗就映入人們的眼簾。一個是好吃，一個是方便。只要是好食材，好手藝，肉香不油膩，擺上桌子，就很陜西，很家常，很有年味。

與春晚一樣，稠酒和蒸碗，要的就是那個年味。（文/朱立挺）

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