現殺活魚，過油后撈起，另鍋燒水，下過油后的魚，煮至湯色乳白下切圈兒的鮮椒和鹽調味，再滾一滾，放姜片和紫蘇葉即可起鍋……于46歲的馮偉平而言，這套流程已然爛熟于心，雖然他早就不需要在灶臺上操作這些。

即連馮偉平自己也承認，這套烹魚的流程實在是沒有多少技術含量可言，可你若是對近二十多年來的餐飲江湖略有了解的話，一定知道，現今在各大小餐飲機構點單率頗高的一道名為“水煮活魚”或者“水煮河魚”的菜肴，其源頭就出自馮偉平家里。

食·典 ?

“鰱之美在腹，鳙之美在頭。”吳越人多嗜此魚，以為上品，每宴客，以大魚頭進。剖頭取腦，潔白如腐，肥腴甘美，食之益人，功等參著。 ?

???????????????????????????????? —— 明 李時珍《本草綱目》 ?

食·事 ?

把時間倒回到1989年的3月份，剛剛穿上綠軍裝的馮偉平怎么也沒想到，自己千方百計“脫離”了廚房活計，卻被送入了另一個更大的“廚房”。那會兒持續十年之久的對越自衛反擊戰已經進入尾聲，滿懷報國熱情的他參軍入伍，雖被編入一線作戰部隊，卻并未上到前線，三個月的新兵連訓練之后，上級領導查看過他的履歷表，直接大筆一揮將他抽調到師部招待所當炊事員——入伍之前，他就在父親開的飯店中打了兩年多的下手。

跟廚房結緣，純粹是“被逼無奈”，16歲，初中畢業，也沒個活計安排，趕巧父親跟家門口開了個飯店，不就跟著父親進了廚房？盡管老爺子已經過世三年多了，言語中論及父親的種種，馮偉平仍是滿懷敬意。

父親是湘潭市郊區畜牧局的技術員，那時節的畜牧局可不比如今，整個郊區的畜禽引進、培育與推廣都抓手里，走南闖北地去過不少地方，一張嘴吃得比什么都刁，又好琢磨鉆研，外頭吃到啥好玩意兒回家就自個兒試制，還誠懇地邀請朋友同事過來試吃，一來二去，倒成了單位的“名人”，都曉得郊區畜牧局的馮技術員做菜是一把好手。

時間推進到1980年代，過往的好時光不再，整個國度都從嚴苛的計劃經濟體制下慢慢松綁，掌控城郊居民畜禽喂養大權的畜牧局也變得不那么重要，馮技術員走南闖北的機會少了，好在那些關系網還在，那時節比什么都值錢的信息網絡也在，就憑著這些他人難以掌控的信息，前技術員干起了“投機倒把”的買賣，不過短短幾年，便提前邁入“萬元戶”的行列，且修了一幢在當時看來頗為超前的兩層小洋樓。

小洋樓就矗立在107國道株易路口段，當時的107國道是全中國，乃至全世界都最為繁忙的路網，這個再度起飛的國度各種緊俏物資的運輸都由這條貫穿中國南北的交通大動脈來擔負，往來車流不絕，有居住于路網沿線的心眼活泛的人便打起了專司服務過往司機衣食住行的主意，有朋友就攛掇馮技術員，你手藝那么好，又住國道邊上，不也開個飯店得了？馮技術員想了一下，似乎也是這么個理，稍微把廚房改造一下，便算是開門營業了，至于店名“湘春樓”，更是湘潭市客車廠的幾個朋友做好了招牌送來道喜的，就這么用到了今天，馮偉平有些懊悔沒趁老爺子在世的時候問個清楚明白，弄得他現在也不知這店名到底有何講究。

馮偉平那會兒初中剛畢業，不想再讀書了，一時半會兒也沒找到別的活計，便讓父親拉了壯丁，留著在廚房打下手，未出閣的姐姐也不能“幸免”，和母親一起在店里幫襯招待，只有彼時年幼的弟弟還在學校里懵懵懂懂地混著日子，一家五口各有分工，和那個年代所有潮氣蓬勃的中國人一樣，勤勉且小心翼翼地打理著自己的小日子。當然，這會兒還沒有那道日后火遍大半個中國的水煮活魚，無非些炒肉片、炒豬肝之類的家常菜肴，慰藉無以計數的長途奔襲的貨車司機的腸胃。

對馮偉平來說，這樣的生活算不上太壞，但也決計算不上很好，后廚打雜的活兒多且雜，心要靜，手要穩，十多歲的少年郎正是跳脫的年紀，又哪里靜得下心、穩得住手？熬了兩年多吧，馮偉平偷偷去了征兵站——徐良那樣的越戰英雄那會兒是所有少年郎的偶像，也想著自己又朝一日能成為那樣萬眾矚目的英雄——體驗也順利通過，臨走的時候才跟老爹攤牌，老爹當然不讓，店里一個蘿卜一個坑，缺了這個幫廚還怎么正常運轉？后來也想通了，年輕人，是得出去闖闖，不能老窩在小地方荒廢青春，可讓父子倆都沒想到的是，馮偉平離開株易路口湘春樓的廚房，卻去了南寧師部招待所一個更大的廚房。

也就在馮偉平在南寧那個更大的廚房操勞的時候，株易路口湘春樓的掌柜馮技術員卻讓一道頗不起眼且并無多少章法的地方菜肴成為遠近聞名的特色招牌菜。那會兒店面后邊有段兒水渠，馮技術員便用網兜養了些魚在里頭，店里也就多添個菜，做法更是粗獷而聊撇，魚過大油，而后水煮使熟，起鍋再放姜、蒜、辣椒、紫蘇等調料，熱辣鮮香地極是過癮，一看就是沒有多少烹飪手法的鄉下做法，圖的就是個鮮活勁兒，可在那些走南闖北的貨車司機看來，這卻是難得一見的稀罕物，八十年代末九十年代初的中國，用于維持活體河（海）鮮存活的增氧設備還未廣泛應用于市場，除去濱水而居的居民，大多數國人其實并未吃過鮮活的水產品，做法也以紅燒、糖醋等重口味為主，眼下有現捕現殺的活魚吃，做法還是這樣的粗獷和原始，一傳十，十傳百，漸漸的，跑107國道的貨車司機，但凡經過株易路口，都要停車吃這樣一份水煮活魚，到后來，名聲越傳越遠，地處長株潭三城交界處的株易路口成了無數吃貨心目中的圣地，開半個小時車到湘春樓吃上一頓水煮活魚才算是地道的吃貨。

1993年的毛澤東百年誕辰又給湘春樓添了一把大火，偉人故里從未有過的熱鬧，往來不絕的主席崇拜者在緬懷了主席的豐功偉績之后，多會來湘春樓打個尖兒，吃上一份兒被天南海北的貨車司機口口相傳的水煮活魚。退伍轉業的馮偉平見識了當年的瘋狂，一天要吃上成噸的魚，殺魚的小工都有七八個，從中午開門到半夜，幾乎就沒個歇氣的時候，店門兩邊車道的車往往停出一公里開外，為吃魚插隊而大打出手的食客也時而有之，包括彭麗媛在內的一些當時的明星也曾在此落腳，只是那會兒不懂，也沒那個條件想到拍個照片或者視頻留存下來，多只在一個如今看來已完全屬于上個世紀審美觀的筆記本上寫上些客氣而俗套的吉祥話。

瘋狂的場面隨著京珠高速湖南段的全線貫通而慢慢回復平靜，107國道的車少了，人也少了，來湘春樓的食客自然也少了，盡管不少老食客還會時不時地念叨起湘春樓的水煮活魚，但對未曾經歷過當日瘋狂的年輕一輩而言，多少有些白頭宮女閑談天寶舊事的意思，痛癢都隔了層肚皮。

世紀之交那一年，馮偉平和弟弟一起全盤接手了湘春樓的經營管理權，活成了傳奇的馮技術員辛勞大半輩子也老了，要享受含飴弄孫的幸福晚年了，生意上的事兒，就交給下一輩去打理吧！

或許是為了再續湘春樓當年的風光，馮偉平兄弟倆曾先后在長沙和株洲市區開起湘春樓，然而市場變了，再不是一個招牌菜就能獨領風騷好些年的時代了，雖則開業之初會有老食客滿懷感慨地前來捧場且奔走相告，但畢竟成不了主流，餐飲這行當已是徹頭徹尾的買方市場，可供消費者挑選的余地實在太多，而且水煮活魚這菜也談不上多繁復的工藝，滿大街都能吃到，時日久了也難以支撐偌大一個店面的運轉，最終不得不關門了事。

現在，馮偉平改換了思路，湘春樓就死守著株易路口的地盤，再不向外擴張，像是一面旗幟，雖則不能再續當年的風光，但旗幟在，陣地就還在，庶幾也可寬慰父親的在天之靈；與此同時，也會投資一些別的餐飲門店，但不會再打湘春樓的牌子，怕的就是萬一有個閃失，有損這塊金字招牌的成色，但一些難以名說的傳承還是會在菜單上露出馬腳，好比湘依路恒瑞雅園邊上的小烹鮮，是馮偉平新近投資的餐飲店，最近也推出了湘春樓的水煮活魚，廚師是從老湘春樓調過去的，算起來應該是父親的徒孫輩了，偶爾馮偉平會讓他做份魚嘗嘗，口味倒是分毫不差，可總覺得少了點什么，每每此時，馮偉平都會想到已經故去的父親，老爺子若還在世的話，會不會再續湘春樓當年的風光呢？

食·譜 ?

主料：鮮活鳙魚一條（約1000克）

輔料：高湯（1000克）菜籽油（1000克，實耗50克） 小米辣（20克） 生姜（20克） 紫蘇葉（20克）蔥花（20克） 鹽（適量） 味精（少許） 胡椒粉（少許）

?

操作步驟：

1、活魚宰殺治凈，兩面各打花刀，以便入味

2、鍋底熱油，待油溫拉高，放入治凈之鳙魚，炸至兩面略黃撈出瀝油備用

3、另鍋燒熱高湯（若無，白水亦可），將魚放入，大火燒開，改小火煨至乳白色

4、加鹽和味精調味

5、生姜切丁，小米辣切圈，并紫蘇葉一并放入鍋中

6、起鍋，撒胡椒粉即可

本文作者茅道（微信：yzhy83），紅餐網專欄作者；轉載請注明作者姓名和“來源：紅餐網”；文章內容為作者個人觀點，不代表紅餐網對觀點的贊同或支持。加入作者專欄請聯系小編微信 ：cjm1900